▲戳上方视频看美味虾酱如何制作出炉

清代诗人、文学家钮琇在《觚賸续编》中讲过许多意味深长的人情世事，其中一例，便是广东南海县的举人李枟喜欢用荔枝蘸咸虾酱吃的事。

李枟吃荔枝与一般人的口味大不相同，果实成熟、味道甘甜的荔枝不吃，却喜欢吃皮色仍青、味道尚酸涩的荔枝，并且要香山出产的虾酱蘸着来吃，往往一吃就连续吃上百个。常常津津有味地称赞说：“这种味道乃是人间最精彩的味道。”

几个世纪后，让李枟如痴如醉的虾酱，在原香山地区的珠海人生活中，依然升腾着盈盈热气。2013年，“淇澳银虾酱”进入了珠海市市级非遗代表作名录，升华为一个地方的文化符号。

银虾酱的原材料也很简单，就是两种来自大海的特产——银虾和海盐。最初，淇澳岛的渔民们捕捞回来的小虾卖不出好价钱，又不能浪费，便把银虾和海边的粗盐混合，捣碎之后等待发酵，用以佐食。

久而久之，当地渔民总结经验，对于制作银虾酱的流程和用料拿捏得越来越好，这一与蚝油齐名佐料便食客流转中享有美名。曾有史料记载：“虾酱以香山（实指唐家湾地区）所造为最美”。

如今，在时代洪流洗刷之后，虾酱的制作手艺仍在民间流传，历久弥新。淇澳岛虽说是一个岛，但岛上的淇澳村至今已有800年历史。夏日的一个午后，笔者经过一条笔直的石板路，在弄堂小巷的拐角处，就传来了一阵腥咸馥郁的味道。

这是一种很咸、很旧的味道。刚开始闻到的时候还是只一愣，后来发现，到处都是这个味道。同行的人甚至表示不能接受，以为其中勾兑了海水的杂质、岁月的灰尘，直到钟爱强打开了手里那罐虾酱。

今年62岁的钟爱强，就是淇澳岛银虾酱技艺的第十七代传承人。

原本，在想象中，虾酱应该如银虾般鲜美，或如拌饭酱、牛肉酱那样香喷喷的，有着诱发食欲的功效。而钟爱强手中的这罐虾酱，却装在一个看黄色盖子的塑料瓶里，红棕色的膏体，给人水分稀薄、流动感差的观感。

“这个就好像榴莲，有人喜欢，有人不喜欢。”钟爱强一语道破来访者的心思。

可是，既然有人喜欢有人嫌，那为何银虾酱却有着能穿透岁月的力量？

答案，或许就藏在钟爱强的记忆里。

与钟爱强的对话，是从他的父亲母亲开始的。“儿时候，淇澳岛还是一座孤岛。不管是去买食材还是日用品，都只能坐船，或者自己动手划船出去。”钟爱强说，“水路始终不方便，岛上又经常刮风下雨，村民无法外出采购，虾酱就成了我们一日三餐的味道，蒸饭、炒菜，在没办法买到其他调味料的时候，虾酱就是村民饮食生活的一切。”

“甚至，虾酱代替了饭菜的味道。”这样的回忆，烙印在钟爱强的脑海深处，也在老去的一代和新生的一代代人的味觉基因里流淌。

不止是淇澳岛，在他儿时，整个珠海都吃着虾酱。“天公不作美的时候，就只能靠藏货，那时没有冰箱，但虾酱却可以存放很久而不变质，显得尤为合适。”钟爱强说，在物资短缺的旧日里，一瓶小小的银虾酱，足以为一桌无味的饭菜增添一抹亮色，既是菜色，更是艰苦日子里难得的色彩。

味觉之外，在一些以制作银虾酱为副业的家庭中间，它还有着更深层的意义，甚或是一家的生计。

鬓角泛白的钟爱强记得，在童年里的岁月里，每到八月，他都会随着父母的脚步，把银虾仔从海边铲回来，趁着夜晚微茫，无人发觉时，将银虾倒进大缸子里，用手或工具把银虾仔搓、磨成酱泥，再加少许盐粒搅拌，用盖子盖好。

隔一夜后，把虾酱放在太阳下晒数天，然后装入瓦坛里封盖，在反复的发酵、晒干后，再装进一个塑料罐子里，拿到市场出售，“三十元一罐”。

“当时拿虾酱出去卖，只能是偷偷摸摸的，不能被发现。”钟爱强说，如果被发现，就会受到组织的严厉批评。然而，尽管在如此艰难的市场环境下，钟爱强家做的虾酱也有姿有色，声名远播。

时光流转。如今，一些移民到加拿大等地的淇澳村民，仍不远万里托人购买钟爱强制作的银虾酱，在异国他乡的冬天里，重温童年里的滋味和情事。而为这些顾客制作银虾酱，也成了62岁的钟爱强仍然坚守的一门生意，“也是对代代相传的非物质文化遗产的坚守”。

“我就喜欢吃虾酱蒸五花腩，吃得停不下来。”在短短的两个小时采访里，钟爱强不断嘀咕着这句心里话。

【文字】林郁鸿 实习生 万雪琦

【策划/视频】蔡如意

（注：部分素材由采访对象提供）