掀开门帘，米黄色的主色调让心里盈出浅浅暖意，屋内木质元素的运用让人不经意间就穿越到了东京。一条鳃丝清晰、呈鲜红色的鲷鱼在精心雕刻后被摆上餐桌，两三天前，它还在南海遨游。

这条鲷鱼并非一般的货色，而是一位70后日料店老板通过海钓的方式所获，这间屋也是自己所设计的。他叫冯向军，1995年来到东莞，是一名建筑设计师，后来在南城经营了一家日本料理店，如今已经6年了。

初见时，他穿着黑色短袖，一头短簇簇、硬刷刷的灰白头发。由于热情爽朗，朋友们都叫他军哥。

冯向军是肇庆广宁人，受家族从事餐饮业的影响，他打小就“浸泡”在美食中。

“那时候很忙，小时候就已经在店里帮手，我读书时候就会做干炒牛河了，还炒得不错。”他说。

长大后，在设计的工作之外，冯向军也做起了餐饮，他经营过中餐、大排档，也做过西餐、酒吧，但最爱的还是做日本料理。

“吃了这么多年，发现最重要的还是原材料，而日料对原材料的追求正是让我痴迷的地方。”冯向军指着鲷鱼说道，“这条鲷鱼叫真鲷，是前两天在南海钓的，是季节性鱼群，食用鲷鱼对于新鲜度的要求特别高。”

由于对原材料的执着，冯向军规定，除新鲜蔬菜，其余食材全是从日本进口，在羽拾柒开店的初期，也是聘请日本人来当总厨。“他们在做料理的时候有一种匠心精神，会把每一道工序做到极致。”他说。

在开了日料店后，冯向军在偶然的机会下接触了海钓，如今已经成为他的爱好，每年他都要出海两三次。

几年前，他和钓友们相约去南海油田钓鱼，令他兴奋的是，第一次到这里钓鱼就钓到了许多大鱼。他记得有一次，钓到最大的一条蓝鳍金枪鱼肉有100多斤。

他将鱼运回来后做成刺身、寿司分享给近百人。“当时所有人看到这条鱼都震撼了。”

冯向军认为，和日本空运进口的鱼相比，海钓的鱼要更加新鲜。“在海里钓的鱼大而肥美，放了血后用0度保鲜，然后运回来，比进口鱼所花时间要短，更加新鲜。”

尝到了钓鱼带来的快乐，冯向军便经常与钓友相约海钓。

但海钓并不是一帆风顺。2016年夏季的一个夜晚，冯向军和20多个钓友前往针岩岛海钓，在船开了4、5个小时候后，突然的狂风巨浪让他们猝不及防，形势非常危急。

“从未遇见这样的情况，用来捆锚的钢缆都扯断了，大家都很害怕。”冯向军说，当时冒险返航，船在海浪上被抛来抛去，船上90%的人都吐了，当时内心只希望能够平安回到地上。

这次的风险并未让他放弃，冯向军还是经常会和钓友一起出海，每次也都会将钓的鱼发在朋友圈，好让食客能够及时吃到新鲜的鱼。

“不时不食，我们会根据鱼群的季节性来钓，所以现在都还没有固定的菜单，毕竟哪天能钓到哪种鱼是我们无法预测的。”他说，一般来说新鲜钓到的鱼会在下午2点到5点到店，晚饭的时候会有最好的食材。

作为一名日料店的老板，冯向军也经常到日本走街串巷，寻找灵感。

对于地道的日料，还是会有一些人难以接受。“日料里很多生的、臭的东西会难以接受一些，而且日本偏甜，中国偏咸，所以我们就要进行一些改良，让顾客能够接受。”

刚开店的时候，日本的总厨对出品非常偏执，做出来的东西不太符合大众的口味，冯向军只能自己出手来对菜式进行改良。“比如牛肉，你像在日本当地那样把牛肉做成糖水，东莞人怎么能够吃得惯呢？”说起这个，他不由得笑了。

在对多种菜系进行研究后，冯向军对日料有了新的理解。他认为日料和潮州菜在某种程度上是有相似的地方。

比如这道螺肉，他采用了类似潮汕卤水的方式来处理，非常适合下酒。很多潮汕的朋友对其赞不绝口。

又如这道寿司，他创新地采用雪花牛肉作为食材，再用短暂火烧的办法使其出油，以获得更好的口感。

而这道鹅肝，为了让口味更独特，冯向军用了鳗鱼骨熬制的汤汁，用于香煎鹅肝的烹调。外焦内嫩的口感，加上那一丝潜藏的海洋气息，让这道菜品尝起来与别不同。

“对于一家饮食店来说，再出名的菜系，只要没人吃的话就不行。”他说，“我们需要去尝试各种风格，借鉴其他菜系的优秀地方，要形成自己的风格而不是一成不变，做到彼此之间的共融。”

【记者】 龚名扬

【实习生】 陈艳芸