在民国时期，在海外的豪华中餐馆里，其实供应的，在国内看来，就是普通的小炒而已。

由于当年的国际环境以及运输条件，尽管中餐馆尤其是粤菜馆在海外极受欢迎，可发展也极受限制。比如，徐钟佩的《伦敦和我·中国菜馆》（《中央日报周刊》1948年第5期）说：“英国自一九四五后未曾许一颗白米进口，因此中国菜馆也无从以白饭饷客，只是把炒面、汤面来代替，香港楼独出心裁，还有油炒大麦供应。”吃中国饭而无饭可供，还算中国饭吗？又说，连国内最普通的广东食材粉丝、腐乳和最基本的调料酱油、豆豉等，都奇货可居：“偶尔能在中国馆子吃到那些腐乳、粉丝、虾米、豆豉，都是索价奇昂。记得我在那里买过几次酱油，一瓶要一镑（即四美金），粉丝一扎要半镑。” “最苦的是无油可炒菜，在伦敦一人一周才一两猪油，济得什么事？他们大半到美国去寄猪油或花生油来填补，否则无油无米，根本无以饷客。”在这种境遇下，这餐馆还怎么开？

所以，在民国时期，在海外的豪华中餐馆里，其实供应的，在国内看来，就是普通的小炒而已。不信我们且看《坦途》1928年第5期刊载的秣陵生的《巴黎之中国饭馆》，其中开列的万花楼的菜单如下：“顿饭：炒肚丝、火腿白菜、红烧牛肉、拌生菜；特别菜：虾仁烩豆腐、鲜炒干贝、炒虾仁、鲜蘑烧肉、红烧蹄子、会粉丝、熘排骨、酱汁鸡、洋粉拌鸡丝、冬笋肉片、蘑菇肉片、辣椒肉丝、火腿炒蛋、黄花肉丝、醋熘白菜、炒牛肉丝、蛋花汤、白菜肉片汤。”另一家著名的萌日饭店的菜谱也大同小异：“顿饭：长葱炒肉片、红烧排骨、红烧鱼、白菜炒肉丝；特别菜：蛋花汤、火腿白菜汤、春不老肉丝汤、三丝汤、醋熘活鲤鱼、鲜炒虾仁、炒鱼片、肉丝炒游鱼、干炸虾仁、红烧鱼肚、熏鱼、蘑菇烧鸡、炒鸡片、熘鸡丁、炸八块、炒鸡杂、红烧鸡素、红烧元蹄、蘑菇烧肉、熘排骨、熘里脊、炒腰花、冬笋肉片、木耳肉片、炸春卷、包牛肉、辣椒豆腐、豆腐干炒、春饼肉丝、素炒白菜、伊府面、炸酱面、酱萝卜。”这些个菜，有的连小炒也算不上。

那我们再回过头来看这两家菜的排场。《商业杂志》1930年第1期戈公振的《海外之中国饭馆业》说：“伦敦之杏花楼、新杏花楼与梅花楼，巴黎之万花楼，柏林之天津饭店，纽约之PALAIS D’OR，旧金山之上海楼、新上海楼与共和楼，则规模宏大，名驰遐迩，为彼都人士所艳称。”万花楼是作为巴黎中餐馆的代表驰名欧美的。又据《东省经济月刊》1929年第4期《巴黎之中国饭店》介绍得更详细：万花楼很高档，“楼下附设跳舞场，非富家子弟不敢问津。”“墙壁满绘埃及古画，绣屏之类，亦见陈设。”《旅行杂志》1929年第4期浣南《巴黎之中国饭店》则介绍了万花楼的背景：“万花楼与中华为广东人所开，厨司亦为广东人，执行亦且有华人为之。二家布置座位，较其他者为佳，朱壁彩灯，悉仿古式，西人多往就食，而万花且于楼下设座招待西人，夜间并有跳舞，为巴黎中国饭店中规模之最大者。”所以广东籍的“中国诗人梁宗岱常衣翻领衬衫就食于是”。至于萌日饭店，《东省经济月刊》1929年第4期《巴黎之中国饭店》“谓萌日店主系昔日随曾文正出使而留居于是者”，来头也很不小。

然而，这些大店仅能提供的“小出品”，却是奇货可居，其价特昂：“万花楼与中华若先期定菜，亦可得甚佳之广东菜，惟其价特昂耳。” （《旅行杂志》1929年第4期浣南《巴黎之中国饭店》）不过这也给我们想象与启示：这种小炒之所以受欢迎，就像螺丝壳里做道场，一定在做工上有过人之处；我们今日的海外中餐馆或有志海外发展的中餐馆，一定要受到前贤的感奋，在有利的条件下，把中餐馆的事业推上新的高峰。