Zara今天又上头条了，这次不是抄袭设计，也不是老板成首富，这次是因为衣服里面的一只死老鼠。

据《每日邮报》14日报道，今年7月，美国纽约市一位名叫凯丽·菲泽尔的女子，在康涅狄格州的一家Zara专卖店买了两件衣服。8月份时发现一股刺鼻的味道，后发现衣服的一个接缝处有线头松落，顺手摸过去，却发现接缝处露出一条老鼠腿，其余部分都被缝在衣服里。

菲泽尔称自己身上突然长满了皮疹，并有医生说这是由老鼠引起的，她在起诉书中要求Zara对她遭受的人身和精神双重伤害进行赔偿。

当然，这已经不是Zara第一传出负面新闻了。

今年9月份，Zara再次由于质量问题登上国家质检总局的黑榜。其实，在Zara进入中国市场两年内，就已经因各种产品质量问题7次登上质量黑榜。

今年8月份，Zara再次陷入抄袭风波，美国洛杉矶27岁的设计师Tuesday Bassen控诉Zara抄袭了自己的设计之后，20多位设计师也对Zara涉嫌的抄袭问题进行了响应。

而在国内多数服装企业陷入盈利困境的情况下，负面新闻不断的Zara却依然保持着增长的势头。2015财年，Zara在全球新增了77家门店，目前总数达2162家，今年6月，Zara母公司Inditex发布新一季度财报显示，该集团的营业额和净利润均在增长：1月30日到4月30日，Inditex集团营业额同比增长12%，净利润增长6%，达6.21亿美元。

负面新闻不断的Zara，保持快速增长的秘诀是什么？

把“快”做到极致

据了解，一款服装产品的设计到上架，Zara平均要10到15天，传统时装界则需要6到9个月。

Zara母公司Inditex集团首席执行官Pablo Isla在今年11月公开表示：Zara一年会推出1.8万个新款，全球每个店铺要确保实现每周两次上新，确保Zara的顾客每次进店后都有新鲜感。

为了做到如此高频率的更新，集团除了会通过IT技术统计全球各店铺的销售情况，同时，还要求店员与顾客保持沟通，每天向集团反馈客户的需求。之后，集团会将各地的呈报数据的分析结果反馈给设计师，设计团队会在畅销款的基础上进行设计延伸，例如在材质、印花等方面推出更多的产品。

对于Zara对市场需求快速的反应，真维斯集团董事兼副总经理刘伟文表示，

Zara强大的信息搜集系统，的确帮助企业进行大量的市场决策。但真正困难的则是如何快速执行这些决策。

当下高度产业化的服装行业，要实现产品的高速流转，真正耗时的并不是生产加工环节，而是前端的面料开发、染色和印花等环节，这些都需要品牌与上游的供应商建立密切的合作关系。

Zara最具有竞争力的地方就在于其强大的供应链。

Pablo Isla表示，Inditex集团在全球有超过1700家供应商，集团与这些供应商有着深厚的合作关系。

Zara 老板口中所说的“深厚的合作关系”是建立在集团通过高资本投入形成的对供应链各环节的绝对掌控的基础上的。

相比于H&M、优衣库等轻资产的快时尚品牌，Inditex集团绝对属于重资产公司。

中国服装行业战略专家杨大筠表示，Inditex集团在欧洲入股、参股或者收购了很多工厂，品牌绝大部分的生产也是在欧洲的自有工厂中实现。同时，Inditex集团也是目前服装行业中唯一保留物流运输公司的企业。

“这种重资产的运作模式，可以帮助企业压缩各环节的成本，提高沟通效率和反应速度。Zara 用了二十多年的时间，通过持续的投入构建出强大的供应链体系，这也是其他服装品牌很难复制其模式的重要原因。”

在经济低迷的市场环境中，Zara前期在供应链的大量投入，除了可以确保其各环节的高效运营，同时也规避企业受原料价格波动等因素影响，保证产品的性价比。这也是杨大筠认为Zara 最厉害的地方，即实现时间与需求的完美对接。

一味图快的Zara，还能狂奔多久？

相比Zara 对市场的快速反应，从许多消费者的购买体验上来看，Zara 真正有吸引力的是其超高的性价比：一线大牌的设计，路边摊的价格体验。

“以快制胜”背后——质量问题

基于对成本控制的考虑，许多快消服装品牌在设计阶段就已将高质量、使用期长的面料排除在外。

2014年8月国家质检总局公布的针对2014年上半年进口服装的检测结果就显示，Zara 、H&M等快时尚品牌不合格产品数量达107件，占所有不合格产品数量的27.02%。

商务部研究院消费经济研究部副主任赵萍则表示，

“快时尚的市场定位和品牌特点就决定了其产品质量。”“快时尚的‘快’有两层意思，一个是追逐并紧跟时尚，另一个就是要求消费者更新产品的速度也得快。这两方面都决定了其商品质量不会很高。”

为Zara 、MANGO等知名快时尚品牌代工的天服三悦董事长马卫民表示，“在中国，快时尚产品质量不好。在其他国家，快时尚商品不被认为是高品质的东西。”

品牌污点：血汗工厂

2011年，Zara 就被巴西有关部门指控：在巴西30多家外包工厂的工作条件，犹如奴隶般的恶劣。指控源于巴西在一次联合行动中发现了Zara 在圣保罗州的一家的“血汗工厂”，据报道：

这家共有工人51名，其中45名来自玻利维亚。他们居住和工作都在工厂中，没有许可不得随意外出；每天工作最多14小时，每件成衣只能赚取0.12至0.2巴西雷亚尔（约合0.34至0.56元人民币）的工钱。巴西司法部门说，工厂员工使用的塑料饮水杯和瓶子都是共用的；卫生间年久失修且不能达到应有的卫生条件，甚至没有卫生纸和纸篓。

2014年5月，巴西司法部门宣布，维持圣保罗州一家法院2011年对Zara 使用“奴工”的判决，4名工厂负责人将可能被判3至10年监禁。

近日， BBC时事纪录片栏目 Panorama 曝光了他们暗访土耳其非法雇佣叙利亚难民的“血汗工厂”的所见所闻，其中，M&S 和 ASOS 的代工厂均雇佣了叙利亚难民儿童， ZARA 和 MANGO 的代工厂里也有叙利亚成年难民在工作。

企业责任资源中心（BHRCC）的 Phil Bloomer 称，时尚大牌的快速崛起也是造成叙利亚难民儿童的悲惨处境的原因之一。

部分品牌在土耳其的直供工厂数量/BHRCC

BBC此次暗访则实打实地给出了时尚大牌借难民之手创造利润的直接证据。

“高端设计”背后——抄袭问题

在高端服装领域，前卫的设计是品牌的灵魂，而多数快消服装品牌，却以“抄抄抄”和“快快快”的模式取得了一定的成功，其设计方面的抄袭问题一直被业界所诟病，而尤其“以快制胜”的Zara ，更是被设计师们指责最多的品牌之一。

正如英国《卫报》专栏作家露西·斯格尔曾说，

快速满足、丢弃、再次消费的模式是“快速时装”业只重利润、投其所好、不计后果的体现，也令消费者毫无节制。但经历过“过度消费”的顾客自然会慢慢厌倦这种方式，市场会有自己的选择。

对市场需求快速的反应机制，以及成熟的供应链系统，给Zara 的市场铺平了道路，在中国市场，Zara 又凭借着黄金地段的店面的选址，和时尚前卫的市场宣传，给自己加持了一个“高端大气上档次”的光环，但抄袭严重、质量问题频出，留下“一地鸡毛”的Zara，还能狂奔多久？